Я снимаю животных

Съемка животных — дело увлекательное, но трудное. Даже при самой хорошей мас­кировке животное всегда замечает непри­вычное для его окружения (объектив, вспышка), реагирует на щелчки затвора, чувствует присутствие человека. Очень важно «убедить» объект съемки в том, что ему не грозит опасность, и тогда можно рас­считывать на спокойное и непринужденное поведение. Порой бывает достаточно нескольких холостых «выстрелов», иной раз на подготовку уходит несколько дней. Осторожного зверя или птицу пугает даже блеск линзы спрятанного объектива. Вооб­ще, если есть риск для гнезда или детены­шей, работу лучше прервать.

Некоторых животных можно приручить и к открытому присутствию наблюдателя, но процесс этот довольно длительный, а во время выводкового периода и рискован­ный. Если ежедневно проводить в сосед­стве с объектом наблюдений несколько часов, не докучая слишком поспешным приближением и резкими движениями, то рано или поздно можно добиться полного взаимопонимания. В это время я внима­тельно присматриваюсь к модели, изучаю ее характер и манеру поведения.

Маскировка особенно необходима для без­ защитного молодняка. Делая доступным для съемки птичье гнездо, мы открываем его и для зорких глаз сорок, ворон, мелких хищников и бродячих кошек. Есть два выхо­да. Первый — брать гнездо под защиту, что на практике означает жить в скрадке до самого вылета птенцов. Второй менее надежный — выбирать для работы только те территории, где враги птенцов встреча­ются редко. Вносить в окружение гнезда можно самые минимальные изменения (на­пример, шнурком оттянуть на время съемки несколько стеблей травы).

При съемке используют разные объективы. Наиболее приемлем объектив с фокусным расстоянием 300—500 мм. Очень важный момент при съемке — быстрая фокусиров­ка. Часто использую телекон­вертер, снимая как с подхода, так и из скрадка. Известно, что по мере уменьше­ния светосилы растет светорассеивание внутри оптической системы, появляется мягкость рисунка, потеря деталей. Поэтому объект должен быть освещен достаточно контрастно, лучше — передне-боковым светом, а выдержка будет как можно короче (1/250 с).

Статичный объект или медленно движу­щийся нетрудно снять на 1/125 с даже с 50-мм объективом. Наблюдать за подвиж­ным объектом приходится при рабочей диафрагме, так как доли секунды, уходя­щие на закрытие «прыгающей» диафрагмы, часто ведут к потере кадра. Если движение направлено перпендикулярно оси съемки, фокусировать можно непосредственно по животному. Если идет движение на камеру, то единственный возможный вариант - наводка с упреждением, величина которого зависит от скорости движения и времени срабатывания затвора.

Важно правильно выбрать выдержку. Мед­ленно летящую чайку можно снимать 300-мм объективом на 1/250 с, но для большин­ства других птиц нужна 1/1000 с, для лету­чих мышей - 1/2000 с, а для летающих насекомых и того короче. Электронная фо­товспышка с дополнительным освещением поможет «заморозить» объект. Для получения достаточной осве­щенности их надо размещать вплотную к объекту, что на практике удается редко. Пожалуй, только при стационарной съемке гнезд мелких птиц с помощью нескольких синхронизированных вспышек, установлен­ных в 0,5—1 м от объекта, можно смодели­ровать свет не хуже, чем в студии.

Для более крупных объектов нужен прибор помощнее. Мне приходилось работать с системой, в которой разряд каждого конденса­тора разбивался на пять ламп вместо одной. Это позволило сократить длитель­ность светового импульса примерно до 1/1000 с, но увеличение рассеивания приво­дило к значительному ухудшению освеще­ния.

Прекрасные результаты дает сочетание мощной вспышки с камерой, синхронизиру­ющейся на 1/125 с. Имея такую технику, вы можете даже при съемке с подхода в усло­виях некачественного освещения обеспе­чить себе переднюю подсветку. Снимать телеобъективом на более длительных выдержках можно лишь статичный сюжет. При определении диафрагмы здесь при­дется рассчитывать на имеющееся освеще­ние с учетом ведущего числа вспышки и с поправкой на отражающие поверхности. Полагаться на флашметр нельзя, так как угол его замера довольно велик и при пестром фоне показания будут ошибочны. Движение не всегда следует «заморажи­вать», ведь смазанность придаёт снимку неповторимый динамизм. Здесь есть выбор: дать в нерезкости сам объект либо панора­мировать по ходу его движения и получить смазанный фон.

Природа распоряжается цветом гармо­нично и рационально, но передать эту гар­монию на фотографии нелегко, ведь многие животные имеют тусклую Окраску. Я стрем­люсь к тому, чтобы цветовой строй снимка наряду с освещением, композицией и дру­гими изобразительными средствами соответствовал замыслу съемки и харак­теру модели. Спокойные сюжеты выигры­вают в приглушенных цветах, динамичные - в ярких и контрастных. В соответствии с этим подбираю подходящее время дня, погоду и направление света. Некоторые сюжеты интересно выглядят при теплом, утреннем или вечернем освещении. Допол­нительный эффект дает включение в кадр голубого неба или его отражения в воде. Чаще такие снимки делаются именно утром, когда вся природа пробуждается и кипит жизнью, а производят впечатление снятых вечером.

Другие варианты — съемка на фоне неба со вспышкой, использование светофиль­тров на вспышке и объективе. Все это позволяет показать живую природу в неожиданной ситуации.