ФРИЗЛАЙТ – ЗАМЕРШИЙ СВЕТ. ЧАСТЬ 1.

Свет в фотографии является ключевым компонентом, но на снимке играет роль скорее служебную, обрисовывая форму объекта, выявляя его фактуру и цвет, создавая композиционный светотеневой рисунок. Фризлайт – единственный жанр фотографии, где свету воздается должное и он становится основным, а подчас и единственным предметом съемки.

Несмотря на нею «иностранность» термина фризлайт, прижившегося в нашей стране, корни у него самые русские. Его авторами стали Артем Долгопо­лов и Роман Пальченков, создавшие в 2008 году в «Живом Журнале» сообщество freezelight_ru, призван­ное объединить всех фотографов, увлекающихся рисованием светом, а также привлечь неофитов заняться этой необычной и увлекательной техникой съемки. А там, как говорится, пошло-поехало. Превращению назва­ния сообщества фактически в термин послужило и то, что его создатели хорошо поднаторели в этой технике, достигли высокого уровня мастерства и сейчас являются, пожалуй, самы­ми востребованными фотографами в России, работающими в этом жанре.

Как и почти все новое, фризлайт - хорошо забытое старое. Первые опыты с рисованием светом в кадре проводи­лись еще в 20-х годах прошлого века.

В этой технике работал известный американский художник-модернист Мэн Рей. В 1949 году фотограф Гьен Милли запечатлел несколько световых эскизов, выполненных Пабло Пикассо. Однако наибольшее распространение техника рисования светом получила с началом эры цифровой фотографии - благодаря появлению возможности делать, по сути, бесконечное коли­чество пробных кадров и мгновенно оценивать результат.

Удивительно, но фризлайт подразу­мевает практически полное отсутствие цифровой обработки изображения. Кадр буквально пишется светом вживую. Ограничений нет фактически никаких - можно писать, рисовать, обводить и даже создавать анимацию, а то и целые фильмы. Все, что требу­ется от фотографа, - чувство прекрас­ного и предельная самоорганизация.

В руках у фотографа обычный фонарик, а чтобы создать фризлайт-картину, необходимо чувствовать пространство, контролировать свои движения и ко­нечно же много тренироваться.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Одна из самых приятных особенностей этого жанра заключается в том, что к фототехнике требований и ограничений здесь минимум. К фризлайту могут приобщиться практически все фотолюбители. Главное - желание, а современная техника позволит созда­вать фотокартины практически любой сложности без дополнительных капи­таловложений. Снимать можно на лю­бую компактную камеру, в некоторых случаях не оснащенную даже ручным режимом съемки или приоритетом вы­держки. Конечно, наибольшую свободу при максимальном удобстве органи­зации процесса предоставят аппараты со сменной оптикой (с зеркалом или без него), оснащенные крупными сенсорами и средствами ручного управления экспозицией. Не послед­ним серьезным преимуществом таких камер перед компактами окажется тот факт, что они меньше «шумят» на вы­держках длиннее секунды.

Для рисования светом, как вы могли понять из нашего небольшого истори­ческого экскурса, подойдут не только цифровые, но и пленочные фотоап­параты. Опытным путем определено, что, в то время как цифровая техника хорошо справляется с улавливанием света от движущихся источников при чувствительности 100 ISO, пленку луч­ше выбирать с эквивалентной чувстви­тельностью 200-400 ISO. Великолепно получаются фризлайт-фотографии и на среднеформатной пленке.

К оптике обычно предъявляется меньше требований, чем обычно, однако стоит учитывать, что для рисования фотохудожнику нужно пространство, и наиболее востребо­ванными будут фокусные расстояния от 18 до 50 мм. Светосильные объ­ективы использовать можно и нужно. Дело в том, что с помощью диафрагмы фотограф имеет возможность кон­тролировать характеристики линии, которую оставляет источник света в кадре. Если диафрагма широко открыта, линии получатся толсты­ми и мягкими, если прикрыта - они будут тоньше и жестче. Более того, при закрытой диафрагме точечные источники света будут иметь тон­кие расходящиеся в стороны лучи­ки - так можно рисовать звездочки; при открытой же - проще получить пятнышки. Стоит учитывать, что разные источники света по-разному отображаются в кадре. Это открывает огромное пространство для всевоз­можных экспериментов.

АРТПОДГОТОВКА

Перед съемкой необходимо установить фотоаппарат на штатив. Замечательно, если ваша камера поддерживает режим управления с подключенного к ней компьютера, - в этом случае результат виден сразу же на большом экране, да и в темноте таким образом проще менять настройки фотоаппарата.

Цифровую зеркальную камеру или продвинутый компакт следует перевести в режим ручной съемки. Если имеется возможность отрабатывать выдержку «от руки» или в режиме Bulb, когда затвор открыт ровно столько, сколько нажата кнопка спуска, - выбираем именно его. В отсутствие управления с ПК или ассистента вам пригодится пульт ДУ с таймером, обеспечивающий возможность установки выдержки более 30 секунд. Диафрагма обычно прикрывается так, чтобы одновре­менно и художнику было комфортно перемещаться по кадру, не будучи «за­меченным» матрицей, и объект съемки оказался, в конце концов, достаточно экспонирован. Правда, здесь есть секрет: даже при сильно закрытой диа­фрагме можно легко проэкспонировать предмет съемки, просто подсветив его в конце импульсом вспышки. Обычно время экспозиции кадра составляет 15- 30 секунд. Создание же самой «долгой» картины, про которую нам рассказыва­ли основатели проекта Freezelight.ru, заняло более 500 секунд.

Владельцам цифровых компактов можно рекомендовать следующий прием. Камера переводится в режим ночной съемки, или устанавливается сюжетная программа «Фейерверк».

Во время спуска затвора объектив при­крывается рукой так, чтобы автоматике камеры показалось, что вокруг - полная темнота. Будучи обманутой, автомати­ка выставит максимально доступную длительность выдержки. Увы, у некоторых камер она составляет всего пару секунд, но даже за это время при на­личии ассистента можно нарисовать отличную картину.

На первый взгляд, одной из самых сложных задач при съемке в темноте кажется наведение резкости. Делается это на самом деле очень просто: объект съемки просто подсвечивается фона­рем так, чтобы сработал автофокус. Далее фокусировка переводится в руч­ной режим, то есть автофокус отклю­чается. Беспокоиться, что даже при открытой диафрагме объект окажется вне зоны резкости, не стоит - световой рисунок в любом случае останется от­лично читаемым.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА - ТЕМНОВЫЕ ТОКИ

Один из главных врагов фотографа, работаю­щего в технике фризлайта. - шумы. При дли­тельном экспонировании сенсор камеры нагре­вается, при этом в фотодетекторах усиливается так называемый темновой ток, который и без того присутствует на матрице в силу несовер­шенства ее конструкции. Он создает дополни­тельные помехи, которые выражаются на сним­ках в появлении ярких точек произвольных цветов. Чем качественнее, а следовательно, дороже матрица, тем меньше в ней уровень темнового тока, поэтому «зеркалки» больше подходят для фризлайта.

Камеры умеют самостоятельно бороться с этим недостатком, вычитая маску шумов. Они полу­чают ее за счет повторного экспонирования сразу после съемки кадра, но с закрытым затвором. При этом выдержка устанавливает­ся такая же по продолжительности, как и при съемке, что приводит к замедлению процесса в два раза. Потому при работе во фризлайт- технике предпочтительнее отключать функ­цию шумоподавления на длинных выдержках в камере и обрабатывать снимки впоследствии на компьютере посредством соответствующего программного обеспечения.

Продолжение следует...